Plaquettes de frein moto

Les plaquettes de frein moto sont la pièce du système qui s’use le plus et que l’on remplace le plus souvent. Bien les choisir suppose de tenir compte de deux choses : leur forme, déterminée par l’étrier de votre moto, et leur composition, qui dépend de votre façon de rouler, du poids transporté et des routes empruntées. Vous trouverez dans cette section des plaquettes frittées et semi-métalliques Braking pour les motos de route, les scooters, les customs et les motos tout-terrain.

Organiques, semi-métalliques ou frittées

• Organiques, à base de résine : souples et silencieuses, avec un bon ressenti à froid, mais elles perdent en efficacité avec la chaleur et l’eau. Elles sont courantes sur les petits scooters et comme plaquettes arrière d’origine ; cette section n’en propose pas.
• Semi-métalliques : de la résine contenant des fibres métalliques. Un compromis entre mordant, durée de vie et usure du disque, adapté à un usage quotidien.
• Frittées : des particules métalliques liées sous pression à haute température. Elles conservent leur efficacité au freinage à chaud et sous la pluie et durent plus longtemps, mais nécessitent un disque compatible.

Quelle composition choisir pour votre moto

• Scooter ou 125 de ville : semi-métallique, sauf si le fabricant monte des plaquettes frittées d’origine.
• Roadster, trail et routière : frittée si vous roulez chargé, avec un passager ou en montagne ; semi-métallique si vous préférez un freinage plus progressif et souhaitez préserver le disque.
• Sportives et sessions sur circuit : frittée, celle qui résiste le mieux aux freinages appuyés et répétés.
• Customs lourdes : frittée à l’avant, en raison de la masse à arrêter.
• Tout-terrain : frittée, qui résiste mieux à la boue et à l’eau.

Avant de changer de composition, consultez le manuel : certains disques, notamment les plus anciens ou ceux en fonte, n’acceptent pas les plaquettes frittées.

Comment savoir si elles sont usées

De nombreuses plaquettes présentent une rainure au centre de la garniture : lorsqu’elle n’est plus visible, il faut les remplacer. Avec une lampe, en regardant l’étrier par-dessous ou par l’arrière, vous pouvez voir ce qu’il reste ; s’il ne reste que quelques millimètres, n’attendez plus. Le réservoir de liquide donne un autre indice : à mesure que les plaquettes s’usent, les pistons avancent et le niveau baisse peu à peu. Évitez donc de le remplir jusqu’en haut tant que les anciennes plaquettes sont en place, car le niveau du liquide remonte lorsque vous montez les nouvelles.

Avant de commander

En général, chaque jeu correspond à un étrier : si votre moto possède deux disques à l’avant, il vous en faudra deux. Vérifiez la forme à l’aide de la liste des motos sur la fiche produit ou en la comparant à celle de vos plaquettes actuelles, et choisissez des plaquettes homologuées selon le règlement ECE R90 pour circuler sur la route. S’il s’agit de votre premier remplacement de plaquettes, confiez-le à un atelier. Les codes de composition Braking (SM1, CM55…) sont expliqués dans plaquettes de frein Braking ; si le disque est également usé, vous trouverez les disques de frein, et l’ensemble du système dans freins moto.